un peu de polyester... et de peinture... et autre...

Bolognese Racer a écrit:

mais il paraît que ça existe de l'appret
polyutatanne bi-composant en bombe ...

Connais pô !!   

  

merci pour le tuto c'est beaucoup plus claire  

vivement la suite

Bolognese Racer a écrit:

je vais pas te contredire, apparemment tu sais mieux que moi ce que je veux faire, et en plus tu connais toutes les dimensions des coques et des cadres de toutes les motos de la planète.

  

j'ai un compas dans l' oeil, d'ailleurs il me fait un peu mal, tous les soirs faut vraiment que je pense à l' enlever sinon il s'enfonce pendant mon sommeil , je te raconte pas le matin au réveil si j'oublie   

Rem-aïe a écrit:

Bolognese Racer a écrit:

mais il paraît que ça existe de l'appret
polyutatanne bi-composant en bombe ...

Connais pô !!   

  

j'ai déjà vu ça quelque part, faut que je retrouve.
enfin c'est p as le plus important. ce tuto va considérablement aider les blaireaux comme moi dans leur entreprise !

  

et question pour les spécialistes ? le démoulant en bombe ce n'est pas bon ?

cool;

Ha ouais bravo pour ce Tuto   
D'ailleurs je ferai bien une section Tuto avec tous les "bricolages" de qualité des mecs ici.....  

Rem, que penses tu du détourage du master comme de la pièce au cutter à lame courbe (à moquette quoi) quand c'est en train de tirer ? Quand on le fait au bon moment, ça se coupe nickel sans décoller les bords ni rien.
Ca évite la poussière qui pique, et on gagne pas mal de temps et d'énergie, pour suivre les bords c'est plus facile aussi.
Et pour stabiliser les masters, la mousse PU ça va pas mal, un ptit plot par ci par là, on pose à plat, on laisse sécher et ça le fait.

la coupe en gel est bien pratique , mais ne pas faire l erreur d ébarber de la sorte la pièce complète .
deja choisir le bon moment et laisser au moins des points avec un peu de strate dépasser , pratique pour le démoulage .

un truc qui facilite l ébarbage avec une machine , penser a donner un bon coup de crayon de bois sur l intérieur de la pièce en limite du moule .
bien sur on peut aussi se fier au gel coat , mais la poussière blanche sur du gel coat blanc ... alors qu avec ce trait c est plus facile a suivre .

Rémaille      merci pour ce tuto net et précis !!


Seule requête supplémentaire... tu n'aurais pas un lien vers les produits utilisés ? (marque, qualité...)   

MAGNIFIQUE ! ! !

  

  

      

t'es trop fort poulet !!!


  




      

Bon, on continue ??   

Un moule, ça sert à que dalle si on fait pas une pièce !!!   

Donc moule franchement réalisé, mais il peut fonctionner aussitôt....   


On cire !!   étonnant, non ??     

Le moule possède déjà un certain "lustre " qu'il a choppé sur le master et conservé.

Si le moule est bien réalisé et qu'il n'y a pas de retouches...... 3 couches suffiront.   

Il faut en revanche cirer avec une grande précaution les bords et environ 1 cm l'exterieur du moule.

( si vous jouez les patauds et que de la résine coule sur les bords non ciré, c'est top-accroche direct !!    )





Et on lustre !!!!!



Et ensuite, gel coat......... du milieu vers les bords, pour pas en coller partout sur les bords du moule.





On laisse sécher le gel coat.....comme pour le moule.
J'avais oublié de préciser.... on laisse prendre le gel coat, mais pas durcir complet.

Idéalement, il faut appliquer la résine  entre " la prise " et le durcissement complet.  Soit quelques heures, de 2 à 6 heures environ en fonction de la tempé.

Il ne doit plus briller, ni coller au toucher.

Mon choix pour cette pièce ( un cache latéral ) qui doit être légère et ne supporte pas de contraintes c'est :

1 mat 300g/m2  , 1 rowing 300g/m2 et un rowing très fin 86g/m2 pour une finition intérieure correcte sans me faire chier.   




Résine  catalysée à 2% toujours ( et pas +, ça fera pire que mieux !!     ) direct sur le gel coat.

Puis mat, toujours du milieu vers les bords.

 :Reveil:   Dans la pointe, le mat ne pourra pas épouser les courbures sans faire des plis dégueu et néfaste.

Donc il convient de le déchirer, afin que les 2 bords de la déchirure se recouvrent.

ON NE COUPE PAS LE MAT, ON LE DECHIRE.... pour qu'au moment de l'imbibition, les fibres non tranchées se mêlent entre elles pour + de solidité.



 :Reveil:  Pas de bulles d'air entre la première strate et le gel coat  !!!!!   Mieux vaut revérifier 2x que de retoucher la pièce finie !!



Puis rowing...... dans la pointe, une legère découpe également pour éviter les plis dégueu néfastes !!

 :Reveil:  LE ROWING NE SE DECHIRE PAS, IL SE DECOUPE !!!!     et avec de bons ciseaux, pas des merdasses.





Puis rowing 86g/m2, la finition....

Vu son faible grammage, il est beaucoup plus souple  et il épousera les mêmes courbures sans découpe !!
Un fois bien imbibé, point de plis dégueu !!     



Pour arriver à ça !!     




Ah !!  Oubliez pô de mettre des gants.... et d'en changer souvent.... ça vous évitera de pas toucher madame pendant des jours !!   
( je dis ça , je dis rien !!     )





Bon, on laisse durcir complètement avant de caresser l'espoir de démouler ......  

Complètement...... genre une longue nuit.  

Pour les blaireaux trop impatients de voir la gueule de leur belle pièce....  :Trinque: et bin le risque, c'est qu'elle se déforme une fois sortie du moule.....   



 

Une fois que tout il est bien sec / durci arrive le moment fatidique.......

Le démoulage......   

Il faut commencer à tirer doucement au milieu de bords.... c'est à dire pas dans les virages, mais entre les virages du tour de la pièce.

Ca vient très facilement, écarter de 2/3 mm de chaque coté de la pièce.



Puis un peu +, progressivement et en s'approchant tranquilou des virages du tour.

Cette pièce, peu épaisse est assez souple, l'opération est aisée !!!  



Et ensuite, on tire un peu plus sèchement et hop !! Ca démoule, sans forceps !!    



       

Voila la pièce, identique au master, et toute belle.... pas des heures de ponçage en vue...... pas d'adjonction de mastic....du bonheur !!




On ébarbe, tout pareil au moule précédemment évoqué , et re-hop !!




Ah !!    :Reveil: 

Avant toute opération de ponçage, apprêt ou peinture.... ne pas oublier de nettoyer la pièce au diluant mixte, parce qu'elle s'est chargée de cire, chopée dans le moule.

Vala......

Les chose sont légèrement différentes pour une plus grosse pièce, genre selle....

Je peux si vous le souhaitez enrichir le bazar avec la fabrication d'un moule plus compliqué, en plusieurs partie......

 

Oui oui continue l'ami!


C'est chouette et instructif   



  

Ah oui, ta technique pour faire en plusieurs parties sera intéressante   
Bravo pour ce reportage bien complet !
  

Rem , t as oublié de préciser aux bleus bite du poly ...
" ayez de l acétone a porté de main , sinon , il va y avoir du déchet ...   

bonne chance les loulous    

:Trinque: 


  

phil twin a écrit:

Rem , t as oublié de préciser aux bleus bite du poly ...
" ayez de l acétone a porté de main , sinon , il va y avoir du déchet ...   

bonne chance les loulous    

C'est vrai que comme j'ai le diluant mixte en 25 litres, j'ai oublié !!!!     

  

  

Tu t'en sors avec le nettoyant mixte ?
Je trouve que l'acétone dilue 100 fois mieux la résine.

Wilephi a écrit:

Tu t'en sors avec le nettoyant mixte ?
Je trouve que l'acétone dilue 100 fois mieux la résine.

En fait, c'est du diluant de nettoyage pro......  

Toluène..... 99%   

Y fait des trous dans l'établi en inox !!!!    

   

attention, le toluene est beaucoup plus nocif que l'acétone!
je dis ça pour ceux qui vont se lancer suite à ton post qui donne très envie, pour un non pro qui n'a pas d'équipement de protection, vaut mieu qu'il s'oriente vers l'acétone qui est économique et beaucoup moins nocif.

une question en passant Rem:
j'ai fabriqué quelques moules en polyester pour faire des pièces en carbone et j'utilise de la cire de démoulage liquide spécial carbone d'après le fournisseur, j'ai beaucoup plus de problèmes pour démouler mes moules du master que pour démouler les pièces carbone du moule polyester....
crois-tu que je devrais utiliser une autre cire de démoulage pour fabriquer mes moules à partir du master? (pour info, le master est très souvent la pièce d'origine en plastique/ABS)

merci de prendre le temps de nous préciser toutes les étapes, je connaissais déjà presque toutes les étapes que tu décris mais il m'avais fallu à l'époque faire pas mal de recherches (et j'ai fais quelques expérimentations aussi) au moins celui qui veux se lancer peux trouver toutes les étapes dans un sel post!

       

Rem'   

Pour un peu je m'y mettrai (presque)

Je ne serais pas étonné que le diluant de nettoyage AD (la grande enseigne pour l'automobile) fasse l'affaire aussi, pour nettoyer.

Ca vaut carrément moins cher (en bidon de 5l) que l'Acétone de chez Brico et ça à l'air de diluer l'epoxy même polymérisée   

Ca doit être vachement bon pour la santé ça aussi   

kelt1703 a écrit:

merci de prendre le temps de nous préciser toutes les étapes, je connaissais déjà presque toutes les étapes que tu décris mais il m'avais fallu à l'époque faire pas mal de recherches (et j'ai fais quelques expérimentations aussi) au moins celui qui veux se lancer peux trouver toutes les étapes dans un sel post!

       

ezzactement !!!   

allez, encore une question : d'après ce que j'ai pu trouver chez les uns et les autres, pour faire un réservoir d'essence, il faut de l'epoxy spécial carburant.
à part que c'est de l'epoxy et pas du polyester, c'est la même technique (master, moule et pièce) ?

Là je pense pouvoir répondre :
Master et moule en polyester, sans soucis.
Ensuite pour le tirage du réservoir à proprement parler, enfin des deux pièces qui vont le composer, il faut une résine résistant aux hydrocarbures, j'ai trouvé de la résine vinylester spécialement dédiée à cet usage. C'est une hybride entre epoxy et polyester.
Peut être que l'époxy convient ?
Pour la technique c'est la même, sauf que c'est un moulage en plusieurs parties, on délimite donc les arrêtes des parties des moules à même le master.
L'epoxy a un temps de polymérisation en général nettement plus long aussi.