un peu de polyester... et de peinture... et autre...

ZORG a écrit:

merci pour tous ces précieux conseils voir mode d'emplois complet, pensez-vous qu'il soit possible de faire un fond de selle en résine avec une coque rainuré ?   

Bah oui !! C'est même à ça que ça sert, le moulage !!     

  

Rem-aïe a écrit:

ZORG a écrit:

merci pour tous ces précieux conseils voir mode d'emplois complet, pensez-vous qu'il soit possible de faire un fond de selle en résine avec une coque rainuré ?   

Bah oui !! C'est même à ça que ça sert, le moulage !!     

  

et le sellier peut se fixer ( agrafer ) directement la dessus   

oui le sellier peut agrafer dans le tirage qui sera en fibre+polyester

Remai:
bon je crois que je commence à comprendre.

1-pas besoin de gelcoat vert spécial moule,
c'est mieux mais c'est surtout si on veut un moule plus durable car ce gel coat vert est plus solide,
pur de grande série

2-le gel coat parafiné je vois ce que c'est, c'est du top coat, c'est autre chose,
pas bon pour faire les moules ou pour mettre dans le moule en premiere couche de tirage;

3-l'iso est généralement de meilleur qualité que l'ortho, surtout avec  l'eau,

4-resine iso ou ortho, gel coat polyester,
on peut faire les moules et les tirages avec un systeme tout iso, tout ortho,
ou par exemple un moule iso(plus solide) et tirage ortho(moins cher ?)

4-resin Iso ou ortho, gelcoat polyester, c'est le meme catalyseur PMEC


ffffffff....!!!! conclusion: system de produits pour se lancer:--------------

-master couvert d'une couche de surface 2 composants acrylique ou polyurthane

-resine iso(mieux) ou ortho
-gel coat polyester
-catalyseur PMEC
-renfort (mat + roving)
-demoulant genre TR 104

Rem-aïe le gel coat sert de démoulant ?


Renax tu nous mettra des photos quant tu commencera tes travaux STP comme Rem c'est très explicite   

si j'ai bien compris:

non le gel coat ne sert pas de démoulant,
mais il fait une couche dure et colorée qui résiste aux UV ,abrasion...
(que ce soit sur une piéce ou à la surface interieure du moule)

elle évite aussi aux solvant du polyester de la traverser, donc minimise l'accroche dans un moule...

Fotos: oui, un bon tuto ferait du bien... il y en a déja plein mais pour enumérer les subtilités, c'est hard...

renax a écrit:

3-l'iso est généralement de meilleur qualité que l'ortho, surtout avec  l'eau,

4-resine iso ou ortho, gel coat polyester,
on peut faire les moules et les tirages avec un systeme tout iso, tout ortho,
ou par exemple un moule iso(plus solide) et tirage ortho(moins cher ?)

L'ortho n'est pas moins solide que  l'iso, c'est juste une question de résistance çà l'eau, principalement en submersion.....

Donc il vaut mieux faire les moules en ortho, et les pièces en iso.  

Aucun problème de compatibilité, résistance équivalente sauf à l'immersion.

Pendant l'inondation, des moules en ortho ont été submergés ( dans une armoire ), et bin ils sont devenus...vitreux    un peu comme des yeux de poiscaille mort depuis 8 jours !!

 


Maintenant, je ferais tout en iso........ la différence de prix est pas si terrible.

Rem-aïe a écrit:

Quelques conseils pour la fabrication d'un fond de selle pour une véritable sellerie sur une coque café racer.......


Vala la coque de selle telle qu'elle se présente, on note le décroché à la liaison selle/résé emplacement de la fixation résé.

Il faut boucher les 4 trous de fixation, un bout de scotch suffira, c'est qu'un fond de selle.   

Puis, cire de démoulage sur la zone de la  photo.



Il faut terminer le fond de selle sur l'avant, mais avec un décroché pour le tampon de fixation du résé.....

C'est le moment d'être créatif pour pas se faire chier...... et le mec qui m'a enseigné la fibre était un as dans cette discipline.    

" Y a surement tout ce qu'il te faut autour de toi, regardes et réfléchis "  , qu'y disait !!

Bidon de 5 litres vide.... et disqueuse !!   



Cirage du morceau prélevé, un bout de scotch suffit pour la mise en place...... et gelcoat  noir. ( un dessous de selle, c'est noir    )




Puis, rowing 300g/m...... quatre couches....



Séchage et perçage de l'ensemble coque / fond  AVANT le démoulage.... ( percage à 5mm seulement )



Démoulage,  facile !!     



Petit coup de taraud 6x100 .....



Agrandissement des trous de la coque à 8mm



Positionnement des rondelles larges et vissage des vis inox dans le poly.  Le fond prend forme vu de dessous !!    
Ca ne sert toujours à rien de l'ébarber pour le moment..  



Remontage sur la coque, serré.....



Et re-rowing 2 couches !!



Mais avec pate micro-ballons sur la tête des vis ( rainurées  pour l'occaz ) et renforts rowing.





Et vala !!  Ebarbé, en place...... le fond attend la mousse et la sellerie.



 

propre boulot !!
démoulé une plaque de poly qu avec les mains , jamais aucun souci ... au cas ou , le gars a quelques problèmes avec le cirage    

tu dis " d empiler " les satins , gaffe quand même ... , théoriquement on ne doit jamais superposer 2 tissus sans intercaler du mat . le mat servant d accroche entre les rovings .
pas grave sur une assise , mais sur du plus " serieux " ...

bon et pour un novice qui n'aurait jamais fait de poly et qui souhaite faire son fond de selle   il doit acheter quoi exactement   par avance merci   

phil twin a écrit:

tu dis " d empiler " les satins , gaffe quand même ... , théoriquement on ne doit jamais superposer 2 tissus sans intercaler du mat . le mat servant d accroche entre les rovings .
pas grave sur une assise , mais sur du plus " serieux " ...

Pitaing, t'as raison, j'ai oublié de le dire dans le topic !!   

Mais on aperçoit le mat sur quelques photos par le dessous   

Un peu de mat entre chaque rowing....... mais pour ce genre de pièce ne pas tailler de beaux morceaux, des chutes suffisent !!   

 

ZORG a écrit:

et le sellier peut se fixer ( agrafer ) directement la dessus   

renax a écrit:

oui le sellier peut agrafer dans le tirage qui sera en fibre+polyester

Sur ce type de fond " durs " la plupart des selliers collent simplement sans problème.

Genre sur ce modèle, assez simple :







Et ça bouge pas !!  

Rem-aïe a écrit:

phil twin a écrit:

tu dis " d empiler " les satins , gaffe quand même ... , théoriquement on ne doit jamais superposer 2 tissus sans intercaler du mat . le mat servant d accroche entre les rovings .
pas grave sur une assise , mais sur du plus " serieux " ...

Pitaing, t'as raison, j'ai oublié de le dire dans le topic !!   

Mais on aperçoit le mat sur quelques photos par le dessous   

Un peu de mat entre chaque rowing....... mais pour ce genre de pièce ne pas tailler de beaux morceaux, des chutes suffisent !!   

 

j avais vu sur la photo   
c etait juste pour les " novices "   

question de novice : je me doute que le mat est moins résistant que le tissage, mais il est aussi plus "malléable". pour des formes à la con (arrondis ou angles plutôt vifs), est-ce qu'on peut tartiner que du mat (en mettant plein de couches) ?

Bolognese Racer a écrit:

question de novice : je me doute que le mat est moins résistant que le tissage, mais il est aussi plus "malléable". pour des formes à la con (arrondis ou angles plutôt vifs), est-ce qu'on peut tartiner que du mat (en mettant plein de couches) ?

Euh...... plus malléable ?? pas vraiment.

Le rowing, quand il est bien imbibé, prends des formes impressionnantes sans découpe, et perso, je le trouve + facile à débuller......

Que du mat, en multi couche, à priori why not ( Phil ? ) mais attention à ne pas faire coïncider les coupes.

Je dis coupe, bien que le mat ne se coupe pas ( sauf sur les bords ) mais se déchire.

  

  

Rem-aïe a écrit:

Bolognese Racer a écrit:

question de novice : je me doute que le mat est moins résistant que le tissage, mais il est aussi plus "malléable". pour des formes à la con (arrondis ou angles plutôt vifs), est-ce qu'on peut tartiner que du mat (en mettant plein de couches) ?

Euh...... plus malléable ?? pas vraiment.

comme quoi c'était vraiment une question de novice.   

merci rem.   

Rem-aïe a écrit:

Bolognese Racer a écrit:

question de novice : je me doute que le mat est moins résistant que le tissage, mais il est aussi plus "malléable". pour des formes à la con (arrondis ou angles plutôt vifs), est-ce qu'on peut tartiner que du mat (en mettant plein de couches) ?

Euh...... plus malléable ?? pas vraiment.

Le rowing, quand il est bien imbibé, prends des formes impressionnantes sans découpe, et perso, je le trouve + facile à débuller......

Que du mat, en multi couche, à priori why not  ( Phil ? ) mais attention à ne pas faire coïncider les coupes.

Je dis coupe, bien que le mat ne se coupe pas ( sauf sur les bords ) mais se déchire.

  

  

oui , on peut éventuellement n utiliser que du mat pour faire des pièces motos avec parfois juste des renforts de satin ( Roving , 300 maxi ) aux endroits qui peuvent encaisser des " chocs " endroits de vissage par exemple ect ...
dans un stratifié ce sont les tissus font la force de la composition .
si vous tentez une strate qu avec du mat , 1 mat ( perso du 450 ) ébullage et stop , laisser polymériser . ensuite , poncage et continuez ...

n utiliser que du mat a pour inconvénient de laisser un état de surface pas top en fin de moulage . les fibres sont bien visibles et laisse un truc somme toute pas clean contrairement  a une finition " satin " .

en résumé : ( pour une selle par exemple )

1 un moule , on le cire .

2 gel coat catalysé , polymérisation .

3 un coup de résine  polymérisée au pinceau sur le gel coat puis mouiller des morceaux de mat 450 sur un carton ou direct sur le moule ( je préfère le carton , ca évite des surplus de résine . c est pas bon , de plus  la résine seule n a aucune résistance et c est dégueulasse )  . ébullage . on laisse polymériser .

4 ponçage du stratifié ( pour une meilleure adhérence de la suite ) .
on recommence l operation du dessus et on y ajoute en finition un satin 300 dans la foulée . on pose le satin en épousant bien les formes , ca se fait sans soucis on ébulle " a blanc " ( il y a de grande chance qu il y est un surplus de résine qui sera pomper par le satin ... ) on re mouille au pinceau ensuite si besoin et un dernier ébullage . le pinceau suffit parfois .

outils rouleau ébulleur , pinceaux .
matériaux , cire , gelcoat , resine , catalyseur ,  acetone , mat 450 et satin 300 .


important , si vous ne maîtrisez pas le truc , portez des lunettes ... de la resine ou meme de l acetone dans les yeux ... ben ca douille ...
comme un con , je me suis foutu un coup de pistolet ( gelcoat ) en pleine face la semaine derniere ... aie aie aie ... et c est pas Rem ...   

de l'étape 3 a la 4 :

pourquoi laisser polymériser complétement et poncer,

pourquoi ne pas continuer frais sur frais ?

renax a écrit:

de l'étape 3 a la 4 :

pourquoi laisser polymériser complétement et poncer,

pourquoi ne pas continuer frais sur frais ?

c est surtout pour les novices ... ( meme les autres , ca ne coute que du temps ... )
l avantage , c est que s il reste des bulles , elles sont bien visibles et peuvent etre réparées vite fait avant l étape finale .
de plus si le gars fait quelques petites bulles sur une strate deja nif , ben il y a moindre mal ...
de plus , je vois mal un debutant se lancer direct sur une fabrication de selle en une seule fois ...
je parie sans trop de risque que le bazar soit en train de prendre avant la fin .

j ai pas précisé , pour la catalyse , 2 % c est bien .

Ah tu m'intéresses avec ta réponse.
Quand j'ai des bulles, c'est entre la couche de gel coat et les couches de strat.
Même si on laisse sécher la première couche, comment tu répares ? Tu vires la partie bullée ?
Le problème, c'est de le faire sans percer le gel coat, et puis ça va rebuller au même endroit...   

Wilephi a écrit:

Ah tu m'intéresses avec ta réponse.
Quand j'ai des bulles, c'est entre la couche de gel coat et les couches de strat.
Même si on laisse sécher la première couche, comment tu répares ? Tu vires la partie bullée ?
Le problème, c'est de le faire sans percer le gel coat, et puis ça va rebuller au même endroit...   

si tu n as pas le coup d œil ou trop de technique , une fois juste stratifié ( mouillé ) , tu prends une lampe et tu mates le boulot , les bulles seront tres visibles s il y en a .
tu continues a jouer de l ébulleur , si tu ne t en sorts pas , hop , un coup de ciseaux , un coup de pinceau avec de la résine ( eventuelement un petit morceau de mat en plus ,  et voila .

2 eme solution , tu laisses prendre en gel la strate puis tu découpes au cutter . une fois polymerisé , petit poncage et un peu d enduit ( genre enduit fibré appelé aussi " choucroute " ou autre ) puis un tapin . si tu n as pas d enduit fibré , tu peux en faire en " épluchant " au max du mat auquel tu ajoutes de la resine catalysée jusqu a obtenir " une pate " .

effectivement si le premier mat est polymérisé et que tu retrouves des bulles , c est a toi de voir selon tes capacités en la matière . soit tu laisses et tu répares au mastic ta pièce plus tard soit tu choisis les solutions ci dessus .

perso je conseillerai ( selon la taille des bulles ) la solution d agir sur la première strate .
c est vrai qu il y a un risque d " endommager " le gel coat , mais pas grave puisque la pièce sera peinte .
la reparation sera moins " profonde et chiante qu avec une belle bulle toujours possible avec un débutant .

En général, je les cherche et je répare ensuite.
Mais je sais que je commets plusieurs erreurs : strates en une seule fois, et pas de rouleau débulleur.
Faut que j'en achète un alors   
Il m'arrive souvent que les bulles se forment lors de la polymérisation, à la fin de l'application tout est nickel et doucement ça se décolle, et la plupart du temps j'arrive pas à y faire grand chose. Il y a alors entre 3 et 5 couches de strat.

un rouleau ébulleur est indispensable   
il arrive c est vrai que parfois le stratifié " s étire " lors du pic de chauffe .
d ou l interet de stratifier un mat ou 2 suivant les qualifs du gazier  et de voir ensuite .

toute pièce de moto ne mérite pas plus que du satin 300 en tissus .
pour l appliquer dans un moule ( apres du mat mouillé , ne jamais poser un tissus sur un stratifié polymérisé sans avoir avant posé un mat imprégné de resine ) .  il faut voir large , le posé au milieu et avec les doigts et pinceau bien le faire épouser les formes ( avec un peu de mou dans les recoins ) .
si ca coince , une coupe ne fait pas de mal , quitte a y recoller un petit morceau ensuite .
en cas de coupe radicale , juste faire se chevaucher les morceaux .

Merci pour vos conseils, j'essaierai d'en appliquer un max (et de m'appliquer davantage) la prochaine fois.
Je suis en général trop pressé, faut dire que ça prend déjà tellement de temps...
Pis quand on bosse pas pour soi, et pour des clopinettes, ça aide pas...
Ce topic va se transformer en post it, tellement il fait le tour de la question...
A la bonne votre   
                       

une fois le gel coat au fond du moule,
il faut obligatoirement mettre un mat,
pas de tissus, c'est bien ça ?

renax a écrit:

une fois le gel coat au fond du moule,
il faut obligatoirement mettre un mat,
pas de tissus, c'est bien ça ?

Yes.

Si t'attends encore 2 ou 3 jours, je mettrais dans ce topic comment fabriquer un moule et tirer la première pièce.